Paano Gumawa ng Double Flare Brake Line – Step-by-Step na Gabay

Ano ang Double Flare at Bakit Ito Mahalaga para sa Mga Brake Line

Ang double flare ay ang karaniwang uri ng flare na kinakailangan sa mga linya ng preno sa mga sasakyan sa North American. Hindi tulad ng nag-iisang flare, na isang beses lang nakatiklop ang dulo ng tubing palabas, ang isang double flare ay nakatiklop sa metal pabalik sa sarili nito — lumilikha ng dalawang layer ng materyal sa ibabaw ng upuan. Ang disenyong ito ay kapansin-pansing pinapataas ang surface contact sa fitting, binabawasan ang pagkakataong mag-crack sa ilalim ng pressure, at nakakatugon sa SAE J533 na detalye kung saan karamihan sa mga OEM brake system ay binuo.

Ang maikling sagot: para makagawa ng double flare brake line, pinutol mo ang tube square, deburr ang dulo, ipasok ang stepped punch (ang "adapter" o "button") sa tubo, i-compress ito para lumikha ng partial fold, tanggalin ang adapter, pagkatapos ay gawin ang final compression para makumpleto ang double fold. Ang buong proseso ay tumatagal ng wala pang limang minuto bawat fitting kapag mayroon kang tamang flare tool at kaunting pagsasanay.

Ang pagkuha ng tama ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga hakbang — ito ay tungkol sa pag-unawa kung ano ang maaaring magkamali sa bawat yugto. Ang pagkabigo ng linya ng preno mula sa isang hindi magandang pagkakagawa ng flare ay isang direktang panganib sa kaligtasan. Ang Federal Motor Vehicle Safety Pamantayan 105 ay nangangailangan ng mga hydraulic brake system na makatiis sa mga pressure na higit sa 1,000 psi sa panahon ng panic stop. Ang isang may sira na flare ay maaaring mahati sa isang bahagi ng presyon na iyon. Ito ang dahilan kung bakit ang kalidad ng flare, at sa pamamagitan ng pagpapalawig ng kalidad ng mga mga balbula ng preno ng sasakyan at fittings sa hydraulic circuit, ay direktang tinutukoy kung ang isang brake system ay magkakasama kapag ito ang pinakamahalaga.

Mga Tool at Materyales na Kailangan Mo Bago Magsimula

Ang pagtatrabaho sa brake tubing ay nangangailangan ng mga partikular na tool. Ang paggamit ng maling mga — o improvising — halos palaging nagreresulta sa isang hindi magamit na flare o isang mahinang joint na mabibigo sa ilalim ng presyon. Nasa ibaba ang kailangan mo bago magputol ng isang piraso ng tubo.

Double Flare Tool Kit

Ang isang de-kalidad na double flare tool kit ay may kasamang clamp block (die), isang yoke (ang driving frame), isang cone-shaped na ram, at isang stepped adapter button para sa bawat tube diameter na ginagamit mo. Sakop ng mga karaniwang kit ang 3/16", 1/4", 5/16", at 3/8" na tubing. Iwasan ang mga murang kit na may pot metal dies — hindi pantay ang anyo ng mga ito at gumagawa ng hugis-itlog na mga flare. Ang mga brand tulad ng OTC, Mastercool, at Lisle ay gumagawa ng cast-iron o hardened steel dies na tuluy-tuloy na nakaupo sa dose-dosenang mga gamit.

Tubing Cutter

Gumamit ng dedikadong tubing cutter sa halip na hacksaw. Ang isang hacksaw ay nag-iiwan ng mga burrs at bihirang makagawa ng isang patayo na hiwa. Ang isang de-kalidad na tubing cutter ay malinis ang marka sa metal sa paligid ng circumference habang iniikot mo ito. Para sa mga linya ng preno, ang isang mini cutter na may maliit na profile ay mas madaling gamitin sa masikip na engine bay o sa ilalim ng isang chassis.

Deburring Tool

Pagkatapos ng pagputol, ang panloob na gilid ng tubo ay may papasok na burr na nilikha ng cutter wheel. Ang isang triangular deburring blade ay nag-aalis nito nang malinis. Ang pag-iwan sa burr sa lugar ay naghihigpit sa daloy ng fluid at maaaring masira sa loob ng system, na makontamina ang brake fluid at posibleng maka-jamming ng mga automotive brake valve o ABS modulators.

Tamang Brake Line Tubing

Ang karaniwang OEM brake line na materyal sa North America ay SAE J1047-compliant double-wall steel tubing , minsan ay tinutukoy bilang "bundy tube." Ito ay may tansong-brazed na panloob na layer at isang zinc-coated na panlabas na layer. Huwag gumamit ng hydraulic line tubing, compression fitting, o fuel line — hindi ito na-rate para sa kumbinasyon ng pressure at vibration na nararanasan ng mga brake circuit. Karamihan sa mga kapalit na linya ng preno na ibinebenta sa mga tindahan ng mga piyesa ng sasakyan ay may pre-coated na polymer layer (ang NiCopp o Cunifer ay mga sikat na alternatibo) upang labanan ang kaagnasan.

Mga Thread-on Fitting

Palaging i-slide ang tamang kabit sa tubo bago gawin ang flare. Ito ang pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng mga nagsisimula — kumpletuhin ang isang perpektong flare upang mapagtanto na hindi ito maaaring lampasan ng nut. Ang mga metric at SAE fitting ay hindi maaaring palitan. I-verify ang thread pitch at anggulo ng upuan (45° para sa double flare, 37° para sa AN/JIC flare) bago bumili ng mga kapalit na fitting.

Step-by-Step: Paano Gumawa ng Double Flare Brake Line

Sundin ang mga hakbang na ito sa pagkakasunud-sunod. Ang paglaktaw o pagmamadali sa anumang yugto ay ang pangunahing dahilan kung bakit tumutulo o pumutok ang mga DIY flare.

Hakbang 1 — Gupitin ang Tube Square

Iposisyon ang tubing cutter sa linya at paikutin ito nang paunti-unti, higpitan ang cutting wheel nang humigit-kumulang isang-kapat na pagliko bawat dalawang buong pag-ikot. Huwag higpitan nang agresibo — pinapa-deform nito ang tubo at lumilikha ng isang hugis-itlog na cross-section na hindi maselyuhan ng maayos. Kumpleto ang hiwa kapag malinis na dumaan ang gulong sa dingding. Ang dulong mukha ay dapat na patayo sa gitnang linya ng tubo sa loob ng humigit-kumulang 2°.

Hakbang 2 — Deburr sa Loob at Labas

Ipasok ang deburring blade sa dulo ng tubo at paikutin ito ng ilang beses hanggang sa makinis ang panloob na gilid kapag hawakan. Pagkatapos ay i-flip ang talim at bahagyang i-chamfer ang panlabas na gilid. Ang anumang nakataas na metal sa dulo ng tubo ay pipigil sa pindutan ng adaptor mula sa pag-flush ng upuan, na nagreresulta sa isang hindi pantay na unang fold.

Hakbang 3 — I-slide ang Fitting Nut papunta sa Tube

I-thread ang brass o steel brake line fitting nut sa tubo na ang bukas (sinulid) na dulo ay nakaharap sa dulo ng tubo na kakaputol mo lang. Ito ang hakbang na nakakalimutan ng mga tao. Ang nut ay dapat nasa tubo bago gawin ang flare - hindi na ito mai-install pagkatapos. I-slide ito pabalik nang hindi bababa sa 4 na pulgada mula sa dulo upang hindi ito makagambala sa clamp die.

Hakbang 4 — I-clamp ang Tube sa Die Block

Buksan ang clamp block at piliin ang tamang laki ng butas para sa iyong tubing. Ilagay ang tubo sa die upang ito ay nakausli sa ibabaw ng mukha ng clamp sa pamamagitan ng isang tiyak na halaga - kritikal ang protrusion distance na ito . Karamihan sa mga flare tool dies ay may isang hakbang o tagaytay upang tukuyin ang tamang taas. Para sa 3/16" na tubing, ang dulo ng tubo ay dapat maupo nang humigit-kumulang 1.5 hanggang 2 mm sa itaas ng mukha ng die. Higpitan ang mga clamp bolts nang pantay-pantay at matatag upang ang tubo ay hindi maaaring umikot o umatras habang bumubuo.

Hakbang 5 — Ipasok ang Adapter Button at Gawin ang Unang Pindutin

Kunin ang stepped adapter button na tumutugma sa diameter ng iyong tube at ilagay ang stepped end nito sa butas ng tubo. Ang mas malaking balikat ng button ay nasa ibabaw ng die face — ang balikat na ito ang kumokontrol sa lalim ng fold. Ilagay ang pamatok sa ibabaw ng die, ihanay ang ram sa pindutan, at dahan-dahang ipihit ang ram hanggang sa madikit ito sa balikat ng butones at pinindot ito nang mahigpit sa tubo. Ipagpatuloy ang pagpindot hanggang sa bumaba ang yoke ram o makaramdam ka ng solidong resistensya. Ang unang pagpindot na ito ay nakatiklop sa dulo ng tubo papasok at pababa, na lumilikha ng panloob na kampanilya ng double flare. Huwag masyadong higpitan — dalawang kompanya ang lumipas sa unang pagtutol ay karaniwang sapat na.

Hakbang 6 — Alisin ang Button at Gawin ang Panghuling Pindutin

I-back off ang ram, alisin ang adapter button mula sa tube, at muling iposisyon ang yoke gamit lamang ang hugis-cone na ram na nakasentro sa bahagyang nakatiklop na dulo ng tubo. Dahan-dahang i-wind ang kono pababa sa nakatiklop na materyal. Pinindot ng kono ang panloob na fold palabas at pababa laban sa mukha ng die, na nakumpleto ang pangalawang fold. Ang natapos na flare ay dapat magmukhang isang maikli, malawak na trumpeta na may dalawang natatanging layer ng metal na makikita sa mukha ng upuan kapag tiningnan mula sa gilid. Ang panlabas na diameter ng tapos na double flare sa 3/16" na tubing ay karaniwang nasa 9 hanggang 9.5 mm.

Hakbang 7 — Siyasatin ang Tapos na Flare

Alisin ang tubo mula sa die at suriing mabuti ang flare. Ang ibabaw ng upuan ay dapat na makinis at concentric - ibig sabihin, ang flare ay nakasentro sa tube axis na walang pagkiling. Dapat ay walang mga bitak sa metal, walang mga split sa fold line, at walang mga wrinkles sa panlabas na gilid. Dahan-dahang magpatakbo ng isang kuko sa mukha ng upuan: dapat itong pakiramdam na pare-pareho ang kapal sa buong paligid. Ang isang flare na may anumang mga bitak ay dapat putulin at gawing muli. Huwag subukang pindutin pa ang isang basag na flare — ang mga bitak na pinatigas ng trabaho sa brake tubing ay hindi sumasara sa ilalim ng karagdagang presyon.

Mga Karaniwang Pagkakamali na Nakakasira ng Double Flare

Karamihan sa mga masamang flare ay nagmumula sa isang maliit na hanay ng mga paulit-ulit na error. Ang pag-alam sa mga ito nang maaga ay nakakatipid ng materyal at oras.

• Maling taas ng protrusion. Kung ang tubo ay napakalayo sa labas ng die, ang unang pagpindot ay lumilikha ng masyadong maraming materyal upang matiklop pabalik nang malinis at ang flare ay pumutok o hindi pantay. Ang masyadong maliit na protrusion ay nagreresulta sa isang manipis, mababaw na flare na hindi maaaring selyuhan sa sapat na presyon.
• Nilaktawan ang pag-deburring. Ang isang burr sa panloob na gilid ay pumipigil sa pindutan ng adaptor mula sa pagpasok nang malinis sa tubo, na nagiging sanhi ng unang fold upang magsimula sa isang anggulo. Lumilikha ito ng asymmetric flare na tumutulo kahit na maayos na higpitan ang fitting.
• Paggamit ng maling laki ng adaptor. Ang isang 1/4" na button ng adaptor sa isang 3/16" na tubo ay hindi papasok nang sapat na malayo; Ang isang 3/16" na butones sa isang 1/4" na tubo ay masyadong malalim. Sa alinmang paraan ay mali ang fold geometry.
• Sobrang paghigpit ng clamp. Ang pagdurog sa tube oval sa die block ay nangangahulugan na ang flare ay magiging oval, hindi bilog. Ang isang hugis-itlog na flare ay hindi maaaring selyuhan laban sa isang bilog na angkop na upuan.
• Nakakalimutan ang angkop na nut. Ito ang parehong pinakakaraniwan at ang pinakanakakabigo na pagkakamali. Kapag nabuo na ang flare, hindi na matutuloy ang nut. Dapat mong putulin ang flare at magsimulang muli.
• Paggamit ng hindi tugmang materyal ng tubing. Ang stainless steel brake tubing ay nangangailangan ng ibang pamamaraan — mabilis itong tumigas at kadalasang nangangailangan ng pagsusubo (pagpainit hanggang pula gamit ang isang tanglaw at pinahihintulutan itong lumamig sa hangin) bago ito ma-double flared. Ang pagtatangkang magpasiklab ng malamig na stainless na walang pagsusubo ay halos palaging nagreresulta sa mga bitak sa fold.

Paano Kumokonekta ang Double Flare Mga Valve ng Preno ng Sasakyan at ang Hydraulic System

Ang double flare ay isang koneksyon lamang sa isang mas malaking hydraulic circuit. Ang pag-unawa kung saan nakalagay ang koneksyon na iyon — at kung ano ang pinapakain nito — ay nakakatulong sa iyong gumawa ng mas mahusay na mga desisyon tungkol sa diskarte sa pagkumpuni at pagpili ng bahagi.

Ang brake fluid mula sa master cylinder ay naglalakbay sa mga matitigas na linya (ang tubing na iyong pinapalapad) patungo sa ilang pangunahing bahagi bago maabot ang mga calipers o wheel cylinder. Kabilang dito ang automotive brake valves gaya ng proportioning valve, combination valve, at sa ABS-equipped vehicles, ang hydraulic control unit (HCU). Ang bawat isa sa mga ito ay may mga inlet at outlet port na may sinulid na upuan na tumatanggap ng double-flared line na nagtatapos sa pamamagitan ng brake fitting.

Ang proportioning valve, halimbawa, ay nagpapababa ng haydroliko na presyur sa mga rear brakes na may kaugnayan sa harap sa panahon ng matitigas na paghinto — pinipigilan ang rear wheel lockup bago ang mga harap. Ang balbula ng kumbinasyon ay nag-package ng proportioning valve, isang metering valve (na nagde-delay ng front disc engagement upang payagan ang mga sapatos sa likurang drum na makipag-ugnayan sa mga drum), at isang differential pressure switch sa isang unit. Ang lahat ng tatlong function ay nakadepende sa tumpak na paghahatid ng hydraulic pressure, na nangangailangan ng mga leak-free na koneksyon sa bawat flare joint na nagpapakain sa valve body.

Kapag pinalitan mo ang isang seksyon ng linya ng preno na kumokonekta sa alinman sa mga automotive brake valve na ito, ang double flare na ginagawa mo sa dulo ng valve port ay nasa ilalim ng parehong mga presyon gaya ng iba pang bahagi ng system — karaniwang nasa pagitan 600 at 1,200 psi sa normal na pagpepreno, na may mga peak na higit sa 2,000 psi sa panahon ng pag-activate ng ABS. Ang isang flare na may basag na linya ng buhok na sa simula ay tumutulo lamang ng isang patak ng likido ay ganap na mabibigo habang ang init ng preno ay umiikot sa metal at ang bitak ay dumadami. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang visual na inspeksyon pagkatapos gumawa ng flare — dapat ka ring magsagawa ng pressure test sa pamamagitan ng pagdurugo sa system at pagkatapos ay i-pump ang brake pedal nang 20 hanggang 30 beses habang sinusuri ang bawat bagong koneksyon para sa umiiyak na likido.

Maraming mga late-model na sasakyan ang gumagamit ng mga pre-bent factory brake line assemblies na direktang sinulid sa HCU o sa mga integrated automotive brake valve na naka-mount sa frame. Kapag naaagnas ang mga linyang ito (na karaniwang nagsisimula sa loob ng 8 hanggang 12 taon sa mga sasakyan sa mga estado ng salt-belt), kadalasan ang dulong malapit sa balbula ang unang nabibigo — dahil nakikita sa dulong iyon ang pinakamataas na vibration mula sa mga input ng kalsada at ang pinaka-thermal na pagbibisikleta mula sa init sa ilalim ng silid. Ang pagpapalit lamang sa nabigong seksyon ay nangangailangan ng paggawa ng bagong double flare na eksaktong tumutugma sa orihinal na geometry, dahil ang fitting at port ay naayos na.

Double Flare vs. Bubble Flare: Pag-alam kung Alin ang Kailangan ng Iyong Sasakyan

Ang mga sasakyang Europeo — partikular ang mga mula sa mga tagagawa ng Aleman tulad ng BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, at Audi — ay madalas na gumagamit ng bubble flare (tinatawag ding ISO flare o DIN flare) sa halip na double flare. Mababaw ang hitsura ng dalawa ngunit hindi mapapalitan.

Bago bumili ng flare tool o tubing, kumpirmahin kung aling flare type ang ginagamit ng iyong sasakyan sa pamamagitan ng pagsuri sa factory service manual o sa pisikal na pagsusuri sa isang kasalukuyang fitting. Ang bubble flare fitting ay may matambok na upuan at isang tiyak na bilugan na dulo ng tubo; ang double flare fitting ay may flat, angled seat at multi-layered tube end. Ang pagpuwersa sa maling uri sa isang automotive brake valve port o caliper banjo ay aalisin ang thread at mabibiyak ang port - isang mas mahal na pag-aayos kaysa sa mismong linya ng preno.

Baluktot at Pagruruta sa Kapalit na Linya ng Preno

Ang paggawa ng malinis na double flare ay bahagi lamang ng trabaho kapag pinapalitan ang full brake line run. Kailangan ding sundan ng bagong tubo ang orihinal na landas ng pagruruta upang maiwasang madikit ang mga bahagi ng suspensyon, mga tubo ng tambutso, at matalim na mga gilid ng chassis.

Paggamit ng Tube Bender

Ang isang de-kalidad na ratcheting tube bender na may tamang radius die para sa 3/16" o 1/4" na tubing ay gumagawa ng malinis na mga liko nang walang kinking. Iwasang yumuko sa pamamagitan ng kamay o sa paligid ng isang bilog na bagay — ang pagyuko ng kamay ay lumilikha ng mga flat spot na pumipigil sa daloy at nagpapahina sa dingding ng tubo sa tuktok ng liko. Ang minimum na inirerekomendang radius ng bend para sa 3/16" na brake tubing ay humigit-kumulang 20 mm sa tube centerline. Ang mas mahigpit na pagliko ay nagiging sanhi ng labis na pagnipis ng panlabas na dingding.

Mga Pagsasaalang-alang sa Pagruruta

Panatilihin ang bagong linya mula sa mga bahagi ng tambutso nang hindi bababa sa 50 mm hangga't maaari — kumukulo ang brake fluid sa 205°C (DOT 3) hanggang 260°C (DOT 5.1), ngunit ang tubing mismo ay maaaring humina nang husto sa matagal na temperatura na higit sa 150°C. Gamitin ang lahat ng orihinal na mounting clip at grommet para hindi mag-vibrate ang linya laban sa chassis. Ang mga hindi secure na linya ng preno na nag-vibrate laban sa mga metal na ibabaw ay madudurog sa panlabas na patong at kalaunan ay mabibiyak ang dingding ng tubo.

Pagpaplano ng Flare End Sequence

Kapag gumagawa ng bagong linya na may dalawang naka-flare na dulo, palaging gawin muna ang mas mahirap o hindi gaanong naa-access na dulo. Kung ang isang dulo ay kumokonekta nang malalim sa loob ng isang balon ng gulong at ang isa ay kumokonekta sa proportioning valve sa ilalim ng hood, sumiklab ang dulo ng balon ng gulong habang ang tubo ay tuwid at madaling hawakan. Pagkatapos ay iruta at ibaluktot ang tubo bago gawin ang huling flare sa naa-access na dulo. Iniiwasan nito ang pagkabigo sa pagbaluktot ng isang linya upang hubugin at pagkatapos ay nagpupumilit na panatilihin itong matatag sa flare tool sa isang mahirap na anggulo.

Pag-install at Pag-torquing ng Brake Line Fittings

Ang isang wastong ginawang double flare ay tatagas pa rin kung ang fitting ay hindi na-install nang tama. Mahalaga ang mga detalye ng pag-install na ito.

Thread Engagement at Anti-Seize

Simulan ang bawat fitting sa pamamagitan ng kamay upang maiwasan ang cross-threading. Ang mga kabit ng linya ng preno ay may mga pinong thread (24 na mga thread bawat pulgada sa 3/8"-24 na mga kabit) na madaling mag-cross-thread kapag pinilit sa isang anggulo. Kapag mahigpit ang kamay, gumamit ng wastong flare nut wrench — hindi open-end wrench — para tapusin ang paghigpit. Ang isang karaniwang open-end na wrench ay kumokonekta sa fitting sa dalawang flat lamang at madaling bilugin ang hex. Ang isang six-point flare nut wrench ay bumabalot sa lima sa anim na flat at nagbibigay ng mas mahusay na pagkakahawak. Huwag gumamit ng anti-seize sa mga brake fitting: binabago ng lubrication ang relasyon sa pagitan ng torque at clamping force at maaaring magresulta sa under-clamping kahit na masikip ang fitting.

Mga Halaga ng Torque

Karamihan sa mga manu-manong serbisyo ng sasakyan ay tumutukoy sa mga halaga ng torque para sa mga kabit ng linya ng preno ayon sa laki. Ang karaniwang detalye para sa isang 3/8"-24 (3/16" na tubo) na brake fitting ay 10 hanggang 15 N·m (88 hanggang 133 in-lb) . Para sa mga fitting na 7/16"-24 (1/4" tube), ang hanay ay karaniwang 14 hanggang 18 N·m. Ang over-tightening ay nagpapa-deform sa flare seat at lumilikha ng bagong leak path; Ang under-tightening ay nag-iiwan ng flare na maluwag nang sapat upang umiyak ng tuluy-tuloy sa paglipas ng panahon, lalo na pagkatapos ng thermal cycling.

Mga Koneksyon sa Automotive Brake Valves

Kapag nagkokonekta ng kapalit na linya sa mga automotive brake valve — standalone proportioning valve man, inline pressure differential switch, o full ABS hydraulic control unit — linisin ang mga port thread gamit ang brake cleaner bago i-install. Ang lumang brake fluid na nalalabi sa mga thread ay pumipigil sa tamang pagbabasa ng torque at maaaring itago ang mga nasirang thread. Kung ang mga port thread ay parang magaspang o nangangailangan ng labis na puwersa upang magsimula, siyasatin ang mga ito gamit ang isang thread gauge bago magpatuloy. Ang isang nasirang port sa isang ABS HCU ay karaniwang nangangahulugan na ang buong unit ay dapat palitan, dahil ang mga aluminum housing ay hindi madaling muling i-tap sa mas malaking sukat.

Pagdurugo ng System Pagkatapos ng Pagpapalit ng Brake Line

Pagkatapos mag-install ng bagong seksyon ng linya ng preno, may hangin sa system at dapat tanggalin bago gumana nang tama ang mga preno. Ang hangin ay compressible; ang brake fluid ay hindi — at ang anumang air pocket sa hydraulic circuit ay nangangahulugan na ang paglalakbay ng pedal ay bahagyang napupunta sa compressing air kaysa sa paglipat ng fluid at paglalagay ng preno.

Ang karaniwang bleeding sequence para sa four-wheel brake system ay nagsisimula sa gulong na pinakamalayo mula sa master cylinder at gumagana patungo sa pinakamalapit. Sa isang karaniwang front-engine, rear-wheel-drive na sasakyan: kanang likuran → kaliwang likuran → kanang harap → kaliwang harap. Palaging suriin ang antas ng master cylinder reservoir bago at sa panahon ng pagdurugo — ang pagpapahintulot sa reservoir na matuyo ay nagpapakilala ng isang malaking air pocket na maaaring tumagal ng makabuluhang karagdagang pagdurugo upang alisin.

Kung ang sasakyan ay may ABS system na may mga automotive brake valve na isinama sa HCU, maaaring hindi dumugo ang hangin na nakulong sa loob ng valve body sa pamamagitan ng conventional manual bleeding. Maraming ABS system ang nangangailangan ng scan tool na may kakayahang i-activate ang ABS pump at solenoid valves sa pagkakasunud-sunod upang ilipat ang nakulong na hangin palabas ng HCU papunta sa matitigas na linya kung saan maaari itong itulak palabas sa pamamagitan ng bleeder screws. Suriin ang factory service procedure para sa iyong partikular na sasakyan bago tapusin na ang system ay dumugo nang tama batay sa pedal feel alone.

Pagkatapos ng pagdurugo, i-pump ang brake pedal nang 20 hanggang 30 beses nang nakatigil ang sasakyan at naka-off ang makina, pagkatapos ay suriin ang bawat koneksyon na ginawa mo para sa anumang senyales ng tumatagos na likido. Ang isang patak ng brake fluid sa isang fitting joint ay hindi normal at nagpapahiwatig ng isang defective flare, kulang sa higpit na fitting, o sirang mga thread. Huwag magmaneho ng sasakyan hanggang sa matuyo ang lahat ng koneksyon.

Kailan Gumamit ng Mga Pre-Flared Lines Sa halip na Gumawa ng Sarili Mo

Para sa mga karaniwang sasakyan — maraming GM, Ford, Chrysler, at Toyota na platform na ginawa sa dami — pre-bent at pre-flared replacement brake lines ay available mula sa mga aftermarket na supplier. Ang mga linyang ito ay tumutugma sa OEM routing at may kasamang mga fitting na naka-install na. Sa mga kasong ito, maaaring hindi kailanganin ang paggawa ng sarili mong double flare maliban kung mali ang haba ng paunang ginawang linya o kailangan ng intermediate fitting na koneksyon.

Gayunpaman, para sa mga sasakyan kung saan hindi available ang mga pre-made na linya (mga mas luma o bihirang sasakyan, custom na build, heavy-duty na trak na may hindi karaniwang haba ng frame), ang paggawa ng sarili mong double flare mula sa bulk tubing ay ang tamang diskarte. Katulad nito, kapag pinapalitan lamang ang isang corroded na seksyon sa pagitan ng dalawang unyon - sa halip na ang buong linya - isang linyang gawa sa tindahan na may dalawang bagong gawang double flare ang kadalasang pinakapraktikal na solusyon.

Ang mga compression fitting na ibinebenta sa ilang tindahan ng mga piyesa ng sasakyan bilang "mga kit sa pag-aayos ng linya ng preno" ay hindi isang ligtas na kapalit para sa isang maayos na ginawang double flare. Ang mga kabit na ito ay umaasa sa pagkagat sa labas ng tubo sa halip na pag-upo laban sa isang namumula na dulo, at hindi sila inaprubahan para sa paggamit ng linya ng preno sa ilalim ng FMVSS 105. Ipinagbabawal ng ilang estado sa US ang kanilang paggamit sa mga circuit ng preno ayon sa pangalan. Ang puhunan ng oras sa pag-aaral na gumawa ng wastong double flare ay sulit — kapwa para sa kaligtasan at dahil naaangkop ang kasanayan sa tuwing kailangang ayusin ang anumang linya ng preno sa anumang sasakyan.